如何挑选二手钢琴（下篇）
五、踏板部分
踏板是用来表现音乐情感、控制音量的。购琴者主要是检查三个踏板是否“担负”起应有的“职责”极其功能： （图12）
1.最左边的踏板叫“柔音踏板”。
立式钢琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”，经过杠杆原理，迫使88个音槌向琴钢丝方向前进1/2或2/5的距离，由于缩短了音槌击打琴弦的距离（从物理学方面来说也就是缩短了冲程距离），故击打后的琴音音量就有所变轻。最贴近的举例就是把拳头缩回来再望外打是最有力的（好比不踩“柔音踏板”的效果）；反之把拳头回缩到一半，那被击物所受到的力肯定要小一些（好比踩下“柔音踏板”的效果）。
卧式钢琴的工作原理是：踩下“柔音踏板”后整个键盘从左向右移动，利用键盘移动的方式减少槌头击打个音弦组钢丝的根数以达到柔音或弱音的效果。
2.中间的踏板叫“弱音踏板”。
立式钢琴的工作原理是踩下“弱音踏板”，经过杠杆原理，迫使“弱音布帘”下垂，使得音槌在击打琴钢丝时中间还隔着一层布帘，由此钢琴的发声约减少了2/5的音量，贴近的例子就是就是隔着棉被打人，被打的人肯定是不很疼，若被打人不疼，则少叫唤。
卧式钢琴的中间踏板叫“延音定位踏板”。其工作原理是：踩下踏板之后能把踩踏板之前所弹的音得到延续，而之后所弹奏的音都不会被延长。
3.最右边的踏板叫“延音踏板”（有的书上表述为“增音器”，我认为这样表述是不确切的）。
立式、卧式钢琴的工作原理相同，既踩下“延音踏板”，经过杠杆原理，迫使压在琴钢丝上的“止音毛毡”远离琴钢丝，让被击打的琴钢丝充分振动直至振动消失。
钢琴踏板是生黄铜所铸，购琴者应查验是否有断裂隙缝。 （图13）
（图12）
（图13）
六、击弦机部分
钢琴的击弦机也有称之为钢琴机芯的。击弦机由铁架、主梁、槌背档、转击器、联动杠杆、止音器等多种零部件构成，它们经过精心设计组合成一个完整的杠杆系统（由于图解篇幅有限故不一一标注并以立式钢琴为主解）。 （图14）
1.查验二手钢琴原始状态：若能征得二手厂（商）的同意，购琴者可任意在中音部段选一转击器，查验经顶杆顶磨后的实际磨损状态，也可用手摸联动杠杆底面的呢毡和止音部件的羹匙呢磨损情况来进行佐证。因为有些急功近利的二手厂往往会利用购琴者不注意这几个部位而舍去整理与翻修。 （图15、16）
2.首先要检查槌头的状态如何。由于是二手钢琴，二手厂必然对槌头要进行打磨和整音处理。好的槌头应该是打磨得较少，质地内硬表软，槌头不留整音针迹或增亮液印迹，槌头应呈鸡蛋型状，并要仔细查看最高音槌头的毛毡厚度是否达到3mm。 （图17）
3.查看接木钢丝杆、攀带、攀带皮钢丝杆、塔簧是否完整或生锈，它们与联动杠杆的链接是不容许带胶的，特别是木制的联动杠杆。 （图18）
4.查看槌头间隔是否均匀并整齐划一地落在槌背档上，将槌头移近钢丝弦组时是否跑偏，见（图13）。锄头、档接木、攀带皮联动杆及钢丝杆的间隔是否均匀并一崭齐，顶柱和联动杆是否遭致虫鼠蛀啃。 （图19、20）
5.查看止音头呢毡是否完好（图20），并踩下钢琴的右踏板检验止音效果如何。
在查看中如发现二手厂已把部分呢毡更换或换上国产品，这都无大碍，经精心调整后并不影响音质和弹奏的手感。
（图14）
（图15）
（图16）
（图17）
（图18）
（图19）
（图20）
七、键盘、试琴部分
1.键盘
键盘包括琴键和键盘框，琴键是钢琴的弹奏部分，由黑键和白键组成，共88键。一般来讲，日产的知名品牌钢琴的材质处理是非常严谨的。笔者在维修中碰到过不少超过40年的卡哇伊、雅马哈钢琴，尽管槌头经磨损已包上了鹿皮，但88根键杆条之间的间隙依旧是比较均匀。由于二手钢琴不能排除因原用户保养不当受虫鼠蛀啃的可能性，所以购买二手钢琴时仍应查验键盘条的质量。 （图21）
挑选时还要勘察键皮色泽的统一性如何，黑白键面是否各自成一平面和直线，黑白键的左右晃动率是否在0.5mm范围内，白键头与锁门档间隔的距离是否相等（图22），黑白键下沉深度是否达到标准。 （图23、24）
有些购琴者挑琴时发现键皮从新换过了（新换上的键皮肯定是国产品），于是就存有了忧虑，其实这种忧虑都是不必要的，只要不是大师级的钢琴演奏家，这种问题完全可以忽视掉。
2.试琴
（在以上所述的主要部件合格的前提下可进入试弹奏阶段。也许有人会问人家选钢琴第一个步骤就是试弹音质如何。笔者认为：如选新钢琴可以先进行试弹音质，但挑选二手钢琴必要反行之，如不反行之那你就会钻入商人只注重二手琴音质而忽视其整理、翻修质量。比方说，一架二手钢琴的音质极好，但槌头毛毡的打磨尚可打磨最后一次，这样的槌头估计使用15年左右就要换新槌头……；再比方说，一架二手钢琴所上述的地方全部都很好，就是音质不很满意，殊不知钢琴的整音工序都是放在最后的，也就是说钢琴音质在后期经整音师调理后是能够得到很好完善的。）
⑴首先用连续半音阶地从最低音弹到最高音，这样反复弹奏检验其音色的统一性。由于缠、裸钢丝分别固有的物理振动特性，挑选时要注意在缠裸钢丝交界处和铁骨凸部的过渡音是否协调，最好弹奏些音域宽广的乐曲听其高低音同出的谐和性。
⑵钢琴的音质应该是：低音部段浑厚饱满不失真；中音部段华丽缠绵；高音部段亮丽纯净。总之，好的实木音板钢琴的音质特点是：个音的时值长，音质圆润，有颗粒感但音头不重，富有穿透力。
⑶试弹钢琴每秒连续击弦的次数。可采用钢琴弹奏中特有的“轮指”方法进行检验，也可采用“键面观察”作为一种辅助性的检验，既：快速触弹某一个音，观察被弹奏键面上下浮动的距离情况，上下的浮动不能超过2mm，也就是说要快速复位，不超过2mm的快速复位也是检验槌头每秒能连续击键次数是否达标的辅助方法。立式钢琴每秒连续击弦的指标是≥8次，卧式钢琴是≥12次。
⑷手感好的钢琴弹起来轻松灵活有深度感，黑白键弹力相近，键子有“反弹手指”的感觉。尤其重要的是，边弹边踩踏板时，琴键照样能达到灵敏反应。还要注意一下钢琴的音量在重弹和轻弹时是否达到大幅度的变化。
（图21）
（图22）
(图23)
（图24）
八、购买策略
我们国家的钢琴制造业在改革开放以后已有了长足的进步，“皇帝女儿不愁嫁的”年代已不复返，但出来的钢琴品质与国外钢琴制造业相比还有不少的差距。二手钢琴之所以能受到一些专业键盘手的青睐，问题就在于国外钢琴制作基础的到位，既基础材质处理、配件的改良等。中国的钢琴制造业要仿制国外的高档次钢琴这绝没有什么任何的问题，从专门选料、处理、来定制供“大场面”使用的钢琴就能证明这一点。但，衡量一个企业的整体钢琴制作水平并不是以个别能上“大场面”使用的钢琴质量来评定的。
由于二手钢琴的材质过关（我这里所指的材质是特指木制品）。可以说，用上百年是不成问题的。说穿了购新琴和二手琴对购买者来讲只是一个自身经济条件、心理障碍、个人的喜好而已罢了。您只要仔细观察击弦机的工作原理，就不难发现，在钢琴的整个木制件中，除了顶杆，其余部件都不直接接触磨损，而且顶杆的工作原理还是以“顶”力为主，尽管有“水滴石穿”之说，但对百年的钢琴来说，可以把顶杆的磨损忽略不计，特别是近代的KAWAYI钢琴机芯材料（工程塑料）的替代品。话再说回来，这所说的一切是在击弦机工作状态正常的情况下。比方说：卧式钢琴的复振杠杆的长槽，如果顶杆不正，务必对长槽会造成磨损和增重手感等。钢琴机件的磨损其实就是贴敷在木制品上鹿皮或呢毡的磨损，试想，如果二手厂翻修到位、技术到位的话，把易磨损的鹿皮和呢毡全换了（槌头除外），其实它从工作状态来讲就是一架新琴。
新制的钢琴和一架翻修到位的二手钢琴区别就在于音量的响度上，因为槌头经打磨后，其质量（重量）肯定要有所减少，而质量与惯性是成正比的，惯性小了，击弦的力就小，所以音量就小。有钱的话当然买新的，如钱有点紧，但又要图音质又要图手感那二手钢琴的确是不错的选择，只不过音量有点小，若不是把它作为上台的演奏琴之用，则完全可以把它忽略掉。
我这篇“如何挑选二手钢琴”主要是针对二手钢琴而言，购新制的钢琴也可作为参考，但挑选新琴与二手琴的标准毕竟有点区别。比方说：购二手琴时对弦轴圈上的内层钢丝与铁板的距离我只要求是2.5mm，而新钢琴的标准是4mm,等等。诚然，在挑选二手钢琴中，全部要达到我所写的标准有一定的难度，本人写这篇文章的目的是请选购者应从这几方面着手进行挑选。在实际挑选中要本着抓大舍小，千万不要贪图商家能送你多次的调律及附带品。
二手钢琴既有市场，必然或多或少的会产生“趟浑水”现象，购买者在挑选二手钢琴时一定要多看多问多对比，网上“潜水”或请专业人士助选不失为是个淘宝的好办法。
在具体购琴时往往会碰到同样型号的几架钢琴在价格上有几百到上千元甚至更大的差距，这都是不足为奇的，这与二手钢琴的原始使用状态和整理成本有关，原始使用状态就是原始使用人用琴时间的多少。原始使用状态是这样划分的：1.摆设琴（较好）；2.一般用琴（一般）；3.专业用琴（较次）。
以上是本人在实际工作中积累的一些体会和经验，定有不足之处，望各位网友跟贴增补。
（全文完）
